Eine zufällige Begegnung mit belgischem Bier
Ich stellte schnell fest, dass Belgien nicht der richtige Ort für jemanden ist, der kein Bier mag.
Der Barkeeper in Cantillon Brauerei drückte das Glas in meine Hände mit einem Blick höchster Zufriedenheit, lächelnd auf eine Weise, die sagte: 'Das wirst du lieben!' Ich blickte skeptisch auf die neblige braune Flüssigkeit, bevor ich mich an einen Tisch in der hintersten Ecke des Raumes zurückzog, wo ich dieses ernsthafte Gesicht nicht in absolute Enttäuschung schmelzen sehen würde. Es war der dicke, cremige Schaum, der zuerst meine Lippen berührte, gefolgt von einer lauwarmen Säure, die mich an die kornigen Rückstände einer Teekanne erinnerte. Mit einem gewaltigen Zucken wusste ich, dass dieses Bier an mir verschwendet war.
12 Stunden zuvor, auf der Suche nach Aktivitäten in Brüssel, hatte ich Delirium Café, eine Bar, die innerhalb des engen Labyrinths von Gassen sitzt, die sich um den Grand-Placewinden. Es erhielt 2004 einen Platz im Guinness-Buch der Rekorde, als seine Auswahl von 2.004 Bieren als die größte der Welt erklärt wurde, wobei mir die Ironie dessen nicht entging, als ich das schwächste Fruchtbier nippte, das ich finden konnte. Belgien, wurde mir schnell klar, ist nicht der Ort, um jemand zu sein, der kein Bier mag.
Die überwältigende Fülle an Getränken im Delirium Café zeugt von der Obsession der Menschheit mit Bier, einem globalen Phänomen, das nur von Wasser und Tee in der weltweiten Verbrauchsstatistik übertroffen wird. Aber im Gegensatz zu Wasser und Tee ist Bier eine komplizierte Substanz, die durch einen spezifischen Prozess erreicht wird, der einen neugierigen Geist wie meinen dazu bringt, sich zu fragen, wie diese erste Inkarnation des Getränks jemals zustande kam. Die Antwort, oder zumindest ein Teil davon, fand sich in der Cantillon Brauerei.
Hefe ist vielleicht die wichtigste Zutat im Bierbrauprozess; ohne sie wäre das Endprodukt nur eine düstere alkoholfreie Flüssigkeit namens Würze. Doch es war nicht bis zum Mittelalter, dass jemand erkannte, dass dieser mikroskopische Pilz, der bis dahin nur zufällig in jedes Gebräu gefunden hatte, tatsächlich am Ende jedes Produktionszyklus geerntet werden konnte, um ihn dann im nächsten wieder zu verwenden, ein Prozess, der bis zur zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts in großem Maßstab nicht möglich sein würde.
Obwohl es nicht überraschend ist, dass die spontane Fermentation anschließend durch diesen künstlich kontrollierten Prozess ersetzt wurde, um dem wachsenden Durst der Welt nach Bier zu begegnen, war die Folge die allmähliche Auflösung einer Tradition, die dem Brauprozess eine aufregende Unvorhersehbarkeit verlieh. Es ist das, was das Bier der Cantillon Brauerei charakterisiert, einer der wenigen verbleibenden Brauer, die auf Lufthefe angewiesen sind, um ihr Produkt zu fermentieren, was erklärt, warum der Barkeeper so glücklich war, als er mir einen Probeschluck präsentierte; eine leichte Änderung der Windrichtung und dieses Glas hätte leer sein können.
Zufall mag dafür verantwortlich gewesen sein, dass Leben in die Würze gegeben wurde und das Bier, das wir heute kennen, geschaffen wurde, aber das Gleiche kann man nicht für die Popularität von Marken wie Duval, Chimay und Leffe sagen. Ich beobachtete, wie Barkeeper in der ganzen Stadt die Kappen verschiedener Bierflaschen mit einem vertrauten Ruck der Werkzeuge abnahmen, die sie in den Taschen ihrer Schürzen verwahrten, aufmerksam den Nektar ausgießend, bevor sie ein stumpfes Messer nahmen und mit einem geschickten Handgelenkschwung den Schaum abskimmten, der über den Rand des Glases gewachsen war. Es war eine Darbietung, die an ein Ritual grenzte und mich an die seltsamen Apparate und die obsessive Sorgfalt erinnerte, die in das Einschenken von englischen Ales und Guinness fließen.
Doch während es Jahrhunderte der Hingabe und Sorgfalt gibt, die von allen gewürdigt werden sollten, die belgisches Bier servieren, ist dies bei Weitem keine stagnierende Tradition. Hoegaarden, eines der besten Biere, das über die Grenzen des Landes hinausgekommen ist, wird in einer Form oder anderen seit 1445 hergestellt, aber 2007 und 2008 brachte das Unternehmen zwei neue Sorten heraus, Rosée und Citron. Damit erweiterte es den belgischen Bierkanon und trug zur Sicherstellung bei, dass er weiterhin gedeiht.
Es schien mir ein passender Gedanke, als ich meinem letzten Bier gegenüberstand, bevor ich Brüssel verließ. Mort Subite bedeutet 'plötzlicher Tod' auf Englisch, was das Letzte ist, was ich mir vorstellen kann, dass einem Bier aus Belgien passiert. Der Prozess der spontanen Fermentation mag in die Geschichtsbücher verbannt worden sein, aber die aktuellen Brauereien tun ihr Bestes, um sicherzustellen, dass ihre Produkte nicht denselben Weg gehen. Judging by the enthusiastic orders being placed within the Cafés und Bars in Brüssel, scheint es, dass die belgische Öffentlichkeit genau das Gleiche tut.
